カテゴリー: ダートトラック

やっとフレアライン塗装も終わっていい感じに仕上がってきたナイトレーシング号ですが
いよいよ念願のエンジン始動の日を迎えるに至りました！！
とは言っても、すでに悪戦苦闘の末キャブセッティングも目途が立ちましたし、 ほぼハードルは超えた感があるのであとは自賠責に加入するくらいかな～ってな感じで
エンジン始動をしようと、自宅前の坂道を押しがけすべく下っていったのですが・・・・

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ウンともスンとも言いません。

ガソリンは入れましたが、プラグを外してみても一切の妥協なく火花が飛ばない状態・・

困りました。

どんだけ苦労させるんだこのバイクは～！と多少の怒りも覚えましたが
なんせ好きで初めて足掛け５年？飽きもせずにいじってきた結果、ここで投げ出すのも 本望ではありません。

ということで

いつもどおりのトラブル対応です・・　トホホ！

もうずいぶん前に始めたのでそもそも基礎的なおさらいから始めると

ヤフオクゲットしたこのセロー２２５エンジンですが
１）黒塗りエンジン
２）インシュレータ内径がφ３８→負圧型のＢＳＴ３４キャブ用（初期型のＶＭ２６ではない）
ということから
１９８６年１２月～８９年８月に販売されていた、登録型式２ＬＮ（エンジン１ＫＨ）というモデル
（１９８６年２月～販売されたのは１ＲＦというＹＳＰ仕様限定車）
と思われます。

参考までに
ＢＳＴ３４キャブ用　ボア径３４mm　外径３８mm(2LN、3RW、4JG 1～4に装着)
ＶＭ２６キャブ　　　ボア径２６mm　外径３５mm(1KH、1RF)

セローエンジンのめんどくさいのは、エンジン型番だけでは仕様特定できなくて 同じ１ＫＨ型番のエンジンでも搭載されている車体によって仕様が異なることです。

もし再びCDIが壊れていた場合は、純正品だと
1KH-85540-M0 . . . CDIユニツトアセンブリ 23,544円
2LN-85540-M0 . . . CDIユニツトアセンブリ 19,980円

こんなシロモンですが、我がセローエンジンは、世界の名車モンキーCDIに換装されているので
再びキタコ製POWER_REV2をヤフオクゲットするしかありません。

ちなみにワイヤーハーネスは1KHと2LNで違うので要注意、例えば

1KH型のCDIはマグネットから発電された一次コイル電源をキーONで導通、キーOFFで遮断する方法
この方式では遮断した時、逆起電力がCDIに流れてCDI内部の回線を傷めやすい。
2LNのCDIは一次コイル電源を遮断せずアースに落とす事によってエンジンを切る方法（キーONで一次コイルを電源を遮断、キーOFFで導通、初期型とは全く逆）
この方法は一般的らしくキーOFFにした時、CDI内の電力を解放する為、逆起電力や迷走電流が発生せず CDIが壊れにくいらしいです。

さらにジェネレータ系は壊れている場合は、

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ジェネレーター仕様
８９年式以前（ライトスイッチがあるセロー）は、単相交流発電方式になっていて
このタイプは、ライトには交流が流れ、バッテリーにはレギュレータを介して直流が流れるようにしてあるみたい。
ジェネレータは、発電コイル（ライティングコイル）と点火コイル（チャージコイルとかステータコイルとか言う）
が棒状になって並んでいます。

コイルの型番はこんな感じらしいけど肝心のチャージコイルは型番不明

セローの型式　　　　　　コイル　　　　　　 　　 　
1KH・2LN・3RW1　1KH-81313-M0(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｺｲﾙ）　　　
3RW2～3RW5　　　4BE-81410-00（ｽﾃｰﾀAssy)　
4JG1～　　　　　　4JG-85510-00（ｽﾃｰﾀAssy)　

セローの型式　　　　 ローター　
1KH・2LN・3RW1　1KH-85550-M0(2LN)
　　　　　　　　　 3RW-85550-00(3RW1)　　　
3RW2～3RW5　　　2YG-85550-M0
4JG1～　　　　　　 4JG-85550-00

ちなみにライティングコイルは楽天で販売中
1KH-81313-M0 5,852円
https://item.rakuten.co.jp/hirochishop/1kh-81313-m0/
でした。

それぞれの役割は一般的には
・チャージコイル：バッテリー充電用　⇒レギュレータを介して直流＆整流化
・ライティングコイル：ライト等点灯用　⇒単相交流でライトに
・ ピックアップコイル：点火タイミングの制御　

が一般的だがセローの場合は、
・チャージ（ステータ）コイル：プラグ点火用　CDIに接続（CDIコンデンサーにチャージ）
・ライティングコイル：分岐して①交流のままライト等点灯用/②レギュレータを介してバッテリー充電とフラッシャに供給
・ピックアップコイル：点火タイミングの制御

になっているっぽい（間違いかもしれないけど）

では他HPから引用したにわか知識の披露はほどほどにして

トラブルシューティングを進めると

①プラグ＆プラグコード

・他の新品プラグでも火花が出ないのでプラグはOK

・コードは再度外してから、取り付けてみましたけど状況変わらす

②ワイヤーハーネス接触不良

・再度チェックして、CRC５５６で接点清浄するが変わらず

④イグニッションコイル抵抗値

・一次側抵抗値（アースと橙ケーブル）　１．６Ω　⇒OK

・二次側抵抗値（アースとプラグコード）　６．６ＫΩ　⇒OK

⑤ピックアップコイル抵抗値

・白-緑間抵抗値　７２０Ω±２０％　⇒OK

⑥チャージコイル抵抗値

・黒（アース）-赤間抵抗値　４３０Ω±２０％　⇒OK

・黒（アース）-茶間抵抗値　　３０Ω±２０％　⇒OK

ということで、残るはCDIのみ・・・・・

やはりモンキーCDIではダメなのかと・・

思ったのですが

最後にキルスイッチの配線をもう一度チェックしてから組み付けてみると・・・・

すいません。キルスイッチの接触不良でした・・・

大変お騒がせした次第・・・

ここまで苦労してフレアライン塗装を行って学んだこと・・

• ラインテープは最初５ｍｍ幅でやってみたけどカーブでシワが 寄っちゃいました。このくらいのカーブだと３ｍｍ幅が良さそう
• シワが寄った部分が、ライターであぶると収縮して伸びる 。でも限界あり
• ベースの白を塗ってからクリアを吹かとかないと、ハミ出し修正時にキタナクなっちゃう。例えば、はみ出た黒をシンナーで消すとき、下地の白と混じってグレーになっちゃうので、一回クリアを吹いておけば、下地の白が溶けない
• アクリルラッカーはなんか表面が柔らかいので、ちゃんと乾かさないとサンドペーパーが掛けられない
• あまり厚塗りすると段差ができちゃうので、要注意、３回塗りくらいでヨイ。塗り残しが無ければOKにしてしまいましょう
• 赤と黒の２色塗装にして、境目を白のラインテープにて区分しようとしても境目に直接貼ってクリアを吹くと境目の段差で曲線が歪んでしまう。 段差の上にクリアを吹いてから、ラインテープを貼って、さらに上吹きクリアを吹くと歪まないけど・・ 今度は田宮模型の白ラインテープだとウレタンクリアの乾燥力でカーブが 歪んじゃうのでもっと強いラインテープが欲しい
• そもそもウレタン塗料の上にラッカー塗料はダメ！
• 初めて2液性ウレタン塗料を使ってみたけど、ラッカーに比べて液ダレ少ないし乾燥速い！ウレタン塗料なら上手くニジミ無しで塗れそうだけど 乾燥速い分柚肌とかになりやすいのかも
• マスキングテープの糊跡は気にする必要なし

こんなテクニック使う人もいるみたい

マスキングしてから下地色を一度塗ってラインテープの隙間をふさぐそうです

長らくほったらかしになっていたナイトレーシング号ですが、そろそろ暖かくなってきたし、自転車も飽きてはいないのですが他の活動もしたくなってきたしということで・・・
ナイトレーシング号の再塗装に取り組んでみました。

きっかけは、ガソリン漏れの補修でＦＲＰを盛りなおした箇所やタンクを落としたときに付いた傷、そもそもウレタンクリアを渋って、木工用の一液性ウレタンニスを塗ったところが若干黄ばんでいてみっともない。ということでまとめて再塗装となった次第・・・

まずは補修箇所をパテ埋めして整形します。

全体をヤスリで整形しますが、

最初は１５０番のペーパーで全体を削って３００番まで細かくしてからプラサフで処理します。
ところが、前回の塗装は最終仕上げにウレタンを使っていたので、
不用意にウレタンが残っているところに、ラッカープラサフを吹いてしまうと残っていたウレタンが溶け出して表面にチヂミが発生するという状況・・！
プラサフを吹いてはチヂミ箇所を探すという作業を繰り返していたので、非常に手間が掛かる作業になってしまいました。

ここは、ＦＲＰの地が出るまでヤスリで研がないとダメですね

なんとかプラサフが乗ったところで

６００番のペーパーで研いでからホワイトを塗ります。これはフレアラインの縁取りになりますので、タンクの後ろ半分を重点的に重ね塗りしていきます。

ホワイトが塗り終わったところで、３ｍｍマスキングテープでフレアラインを描きます。

別に人に頼まれても、販売してるワケでも無いのでフリーハンドで左右非対称です。

今回は色分けまではラッカースプレーを使って、前半分を赤、後ろ半分を黒で塗るので、まずは赤塗り用に後ろ半分をマスキングします。

綺麗にマスキングテープを貼るのはマストですが、ここでは、

• マスキングテープをラインテープに合わせて切る時にカッターでラインテープを貫通して塗装面にキズを入れないようにすること（たぶん難しいのでカッターは使わない方が良い）
• マスキングテープは、一重貼りで十分（塗料は貫通しない）
• 広いスペースは新聞誌を使っても良いが塗料が貫通しないように注意（新聞紙の上にマスキングテープを貼ると糊残りが無い）

といったところに注意して作業を行いましょう！

十分にマスキングしたら、思いっきり赤を塗ってしまいます。

マスキングを剥がすとこんな感じ

この時点では、ラインテープを剥がしてないので塗料滲みが判りませんが、マスキングが甘いところは、折り返しなんかを通じて赤が侵略してくるので、

やっぱり薄い色から塗り始めて、濃い色を重ねるようにするのが良さそうですね。

ここで赤が侵略してきていても黒ゾーンであれば、重ね塗りで判らなくなっちゃいます。

ということで同じ要領で黒を塗ってマスキングを剥がします。

やっぱり白フチに赤や黒が進出してきてしまっているので、カッターの背中あたりで削り取ります。

とは言っても、プロみたいに上手には出来ないのでまだまだ課題は多いですね。

どうするとプロ並みに綺麗にできるんでしょ？

次はスキャナー＆プリンターで作った手製ステッカーを貼ります。

それから２液性ウレタンクリアーを塗ってステッカーを抑えます。

ステッカーを貼る前の写真を見て判る通り、マスキングテープの糊が塗装面に残っていますが、シンナー系の糊剥がしを使ったらせっかくの塗装面を溶かしてしまったので、ヘンにいじらず糊が残ったままクリアーを塗ってしまいます。

こんな感じでとりあえず完成！！

長らく休止していた本ブログですが
本日トライしてみたナイトレーシング号のキャブセッティングがほぼ完璧に決まったので、更新することにしました。
例によっていつ飽きるかわかりませんが・・・

ということで過去をおさらいすると、セロー２２５（１ＫＨ）エンジンに換装した
我が青春のナイトレーシング号ですが、キャブ仕様は
キャブレター　KOSO PWKもどきφ２８
スロージェット　＃４０
メインジェット　 ＃１３８
ニードル　　　　N68Ｄ（ストレート径２．４０５）
クリップ位置　　３段目
スーパートラップエンドキャップ　５枚
このセッティングでだましだまし乗っていたのですが、
低速域のアフタファイアがなかなか消えない！
低速不安定！
というなかなか原因不明の症状に悩んでいたのですが、
結局ロードバイク（自転車）にハマっていて２年くらいいじってなかった！！
という現実を反省し、再セッティングしてみました。
スロージェット　＃４０　⇒そのまま
メインジェット　 ＃１３８　⇒＃１２０に変更
ニードル　　　　N68Ｄ（ストレート径２．４０５）⇒Ｎ６８E（ストレート径２．４1５）
クリップ位置　　３段目 ⇒２段目にしたら始動性が悪くなったので結局３段に戻した
スーパートラップエンドキャップ　５枚　⇒　４枚
にしたら見事！！
低速域のアフタファイアが解消！
低速がマイルドになって扱いやすい！
ということでしばらくこのままで乗ってみようと思っています。
いや～良かった良かった！
初ツーリングも現実のものになりそうです。ワクワク

先日（正確にいうと）ノーマルらしきセッティングに一旦戻したキャブレターですが、

キャブレター　KOSO PWKもどきφ２８
スロージェット　＃３８
メインジェット　 ＃１３８
ニードル　　　　N80F
クリップ位置　　３段目
スーパートラップエンドキャップ　５枚
このセッティングで乗ってみると、低速域でアフタファイアが発生するので
スロージェット　＃３８　⇒　＃４２
メインジェット　 ＃１３８
ニードル　　　　N80F
クリップ位置　　３段目
スーパートラップエンドキャップ　５枚　⇒４枚
にしてみたところ、見事アフタファイアが収まりました。
低速域のセッティングが少々イマイチかもしれませんが
エアスクリュー調整でいけるかも。
これでもう少し乗ってみます。

前回の投稿で排気ポートとエキパイ外径がまったく合ってない状況を報告したのですが、
そのまま放置プレイになってしまっていたので、組んでみました。
なんで放置プレイになってたかと言うのはもちろん自転車（ロードバイク）にハマってしまいまして、狂ったように周辺地域を走りまくってました。（時には一日１２０ｋｍも）
もちろん現在も走っているのですが、そろそろ寒くなってきたのでバイクのセッティングにも一定の成果が欲しくなった次第です。
そういうことで、手配していた部品はこのとおり

エキパイの外径を合わせるカラーと口金用ワッシャです。

こんな風に組み付けて

排気ポート内径とベストマッチになることを確認の上、組んでみました

試運転してみたところ、アフタファイアが見事無くなりましたー！パチパチ！！
いや～良かった良かった。こんなに見事に対応できるなんて思わなかったよ。
ただし現状のキャブセッティングが、かなり迷走しているので
現状の
スロージェット　＃４５
メインジェット　 ＃１３８
ニードル　　　　N80F
クリップ位置　　５段目
スーパートラップエンドキャップ　４枚
をノーマルに一旦戻します。
スロージェット　＃３８
メインジェット　 ＃１３８
ニードル　　　　N80F
クリップ位置　　３段目
スーパートラップエンドキャップ　５枚
このセッティングで乗ってみると、低速域でアフタファイアが発生します。
続きは来週にして
エンドキャップ　４枚　⇒　スロージェット　＃４２　⇒　クリップ４段
くらいの順でセッティングを詰めてみます。
ではでは！

久しぶりの更新になってしまいましたが、その間何をしていたのかと言うと

これを作ってました。
知り合いの方から、フレーム、ホイール、ハンドル、ブレーキをもらってしまいまして、
タイヤ、ブレーキレバー、ディレーラを購入して取り付けたら完成してしまいました・・・・。
すいません。ありがとうございます！！！

かといって、「我が青春のナイトレーシング号」の調整作業をあきらめたわけではなく
（アフタファイアが治らないので、ちょっとめんどくさくなってましたが）
チャリンコも完成したので、バイクの方も作業再開です。
前回までの調査から、キャブ調整ごときではまったく治らないのは判ってきたので、マフラー周辺からエア漏れの可能性を探るべくエキパイ＆マフラーを分解してみました。
ここでエキパイを外しながら気づいたのですが、このエキパイ！排気ポートのサイズと全く合ってないガバガバ状態ではありませんか？
試しに実測してみると
排気ポート内径　４６ｍｍ
エキパイ外径　　４３ｍｍ
という寸法違いです。エキパイ周辺にガスケットを巻いて挿入するのかと思いきや、セローにはそんな部品は準備されていないようですし、一体？？？？？何これ？です。
多分ＴＷ２００用エキパイに原因があるのでしょうが、なんとかしてこの寸法差を埋めるしか対策はありません。
もちろん、なんの疑問も抱かずに組んでいた自分もびっくりですが、そん時は他にもいろんな問題が山積していたので、気が回らなかったのかも

とりあえず、排気ポートとエキパイの隙間を埋めるべく、エキパイフランジ部にはめるカラーを発注してみました。
来週には届くので、こうご期待です！！

今回は、キャブのセッティングはほぼ同一にして、
延長マニホールドを付けた状態と外した状態で比較テストをしてみました。
やはり結果は予想通り！延長マニホールドを外したほうがアイドリング状態とエンジンの吹けあがり特性がよくなるようです。
たいへんなこだわりを持って製作してみた延長マニホールドですが不採用という結果に・・・・・残念

ということで、残るはエンジンのオーバーホールくらいになってきました。

これは秋口くらいと考えておりますが

最近のテスト走行で気づいたポイントは、
１）ガソリンタンクの容量が４．５リットル（使えるのは４リットル）なのでツーリング向いてない！
　現行タンクで行くのなら予備タンクが必要
２）全体的にローギアードなので、ファイナルの減速比をもっと落としたい
３）アフタファイア対策は、もう少しキャブセッティングを進める必要あり
４）スマホGPSを付けたいので、電源用に５Ｖ配線したい
とまだまだあるので、ボチボチと進めています

らっこおやじさんからの指摘を受けて、インシュレータ（＝インテークマニホールド？）を交換してみました。ヤフオクに出ていた社外品？？新品というフレコミの海外製（たぶん）です。落札してから翌日には到着という素早さで届いたので早速着けてみます。
取り付けの前には、タンク容量の計測＆洗浄を含めて、ガソリンタンクをキレイに掃除してみました。
ガソリンを抜いてからエアブローでコック回りのゴミを飛ばして、キャブまでのホースも合わせてエアブローで清掃。もちろんエンスト原因になりそうなところを極力なくすためです。
そしてインシュレータを取り付けです。
まずは、新旧の比較！左側が、新しいＴＷ２００（２ＪＬ）用のインシュレータです。内径３２ｍｍなので、KOSO_PWK28にぴったりなハズ！

と思ってインシュレータの交換に入ったのですが

さすが！あやしい海外製！付きません！
なんでかっていうと、インシュレータの取り付け用ボルト穴が微妙にズレて開けられていてピッチが合わない・・・・

ヤスリで穴を拡大して取り付けました。トホホ
そしてキャブレータを取り付けるとこの通り。今までと比較すると、なんか首が無くなっちゃった印象ですが、
さっそくテスト走行を実施

やはり、いままでの不調原因は、延長のマニホールドのようです。
交換した結果
１．アイドリングが安定（今までよりは、まとも！）
２．エンジンの特性がマイルドで扱いやすくなった
という結果です。
変わったところは、
いままでより、エンジンのアフタファイアが激しくなったので、スロージェットを＃４２→＃４５に変更しました
今週末のテスト走行でもう少し様子見してみます

タイトル通りイマイチです。試運転しながら色々調子を見ていますがさっぱり向上していません。
症状としては、走り始めはとても調子良いのですが、エンジンが温まってくると、アイドリングが不安定になり時々エンストします。
再始動もすぐには掛からず、１０回くらいキックを踏んでやっと掛かるという有様。
アクセルを開けようとした瞬間にストールするので、ガスが薄い状態になっていると思いますが、
走り始めの時はすこぶる調子が良い・・・・。なんででしょ？？
スロージェットは＃４２を付けていますが、＃４５にすると濃すぎてエンジンがかぶってしまいます。
＃４２のまま、エアスクリューで調整していますが、症状はあまり変わりません。
アイドリングの回転数をスロットルスクリューでもっと上げてしまおうとは考えていますが、
どうしようかな～？って感じ
エンジンがヘタっているのも根本原因とは思いますが、そこは秋頃のオーバーホールを検討中
イマイチ迷走中なので、文章もワケ判りませんね。
とりあえずガソリンタンクのブリーザーホースは付けて

ライトの支持柱は１０ｍｍほど高さを削ってみました

こんな感じ
そういえばメータ類がまったく有りませんね

そして、キャブの重さに耐えかねて、ジョイントがずれているのを発見したので、
（ひょっとして、これで隙間からエアーが漏れてしまっているのではないかと考えたワケです）
強引にインシュロックでキャブを吊ってみました

いくぶん調子が良くなった感じはしますが、エンスト症状は変わらずです

困ったもんだわ・・・
現状セッティングはこんな感じ
ＳＪ　＃４２　　
ＭＪ　＃１３８　そのまま
ニードル　ノーマルＮ８０Ｆ
クリップ　３段目（中間）